ブリュッセル — ファッション業界はプレッシャーを感じています。 欧州連合 持続可能な製品のためのエコデザイン規制に基づく一連の新しい規則を展開します。

の 欧州ファッション同盟は欧州議会での一連のラウンドテーブルに政策立案者や業界関係者を同様に歓迎した 水曜日にブリュッセルで、欧州議会議員クリスチャン・エーラー氏の主催で開催された。

同団体の報告書「欧州ファッションの現状」では、この業界がビジネスと社会の変革期にある重大な岐路に立っており、現在進行中のEU規制に対する準備が整っていないことが明らかになった。

r調査はグループのメンバー27人を対象に実施されたこれには、英国ファッション評議会、​​カメラナツィオナーレ・デッラ・モーダ・イタリアーナ、ドイツファッション評議会、​​フランスのオートクチュール・モード連盟などが含まれます。

たとえば、ブランドに製品の詳細な記録の提供を義務付けるデジタル プロダクト パスポート (DPP) についてよく知っているのは回答者の 44 パーセントのみでした。 材料、起源と環境フットプリント。

「小規模から大規模までのファッション ブランドは、持続可能な移行のために経済的支援が必要であること、また、より簡単にアクセスできることが必要であることを示しています。 材料 インフラストラクチャー」とEFA会長のスコット・リピンスキー氏は冒頭の挨拶で述べた。

ブランド各社は、多層の規制が展開される中で「混乱」を感じているほか、それに対応するための財政的逼迫にも直面している。 「複雑な感情があります [from brands, and] 新しい法律が施行されると、このレベルの法律が整備されていない他の地域の企業との競争が難しくなるのではないかという懸念がある」と述べた。 持続可能性 アドバイザーのクリスティーン・グーレー氏は、ケリング、パンガイア、エデンなどのブランドを手掛けてきた人物です。

多くのブランドは、法律の「津波」がやってくると信じており、準拠する方法の詳細を知らず、理解していません。レベルアップするためのリソースやスキルが不足しており、移行に資金を提供する方法も知りません。

「これは中小企業にとって大きな経済的負担です。他の地域の大手企業と適切な競争が行われる場合には補助金が必要です」とグーレイ氏は語った。

聴衆にいた欧州アパレル繊維連盟（ユーラテックス）のダーク・ヴァンティゲム事務局長は、欧州企業は低価格で生産できるインドやパキスタンのような製造国と競争していると強調した。これらの新たな規制によりコスト圧力が強まれば、欧州の製造業は打撃を受けることになる。

「コスト構造全体に対処する必要がある」と同氏は述べた。

環境担当長官に新しく任命されたジェシカ・ロスウォール氏は、業界を悩ませている重要な問題の 1 つについて注意を呼び掛けました。

「私たちが直面している課題について正直に話しましょう。注意が必要な分野の 1 つはリサイクル率の低さです。 [rate] ヨーロッパでのリサイクル可能な繊維の収集も行っています」と彼女は言いました。ヨーロッパでは年間1,200万トン以上の繊維廃棄物が発生しているが、分別収集されているのは22パーセントのみで、8パーセントが再利用されているとロスウォール氏は付け加えた。

1月1日から加盟国は繊維廃棄物の分別収集システムを確立することが義務付けられるが、パネリストらはリサイクル施設の不足について議論した。

マッキンゼー・アンド・カンパニーのアソシエイト・パートナーであるニコライ・ラングス氏は、ヨーロッパの衣料品の80％が輸入品であると指摘し、米国ではその数字が90％に上昇すると述べた。

2025年には各国が繊維廃棄物を分別するためのシステムを構築することが義務付けられるため、システムの深刻な断片化に加え、一部の市場が小さすぎて衣料品をリサイクルする経済的価値が無いという事実により、このブロックは混乱に陥る可能性があるとエーラー氏は述べた。将来的にはEU全体の統合市場を検討する。

バレンシアガのグローバル・サステナビリティ・ディレクター、アニカ・モール・ストルフェイト氏は、過去5年間でブランド内でオーガニックコットンなどのより持続可能なテキスタイルや代替の「次世代」素材の使用が大幅に加速していると述べた。たとえば、月曜日にパリで発表された2025年プレフォールコレクションの58ルックのうち47ルックに、これらの素材の一部が組み込まれていた。

同ブランドが2022年に菌糸体ベースの素材「エフェア」ラップコートをデビューさせたとき、消費者市場向けに生産されたのはわずか約20着だったと彼女は指摘した。その理由の一部は、市販されている材料がほとんどなかったことと、繊維のコストが高かったことです。

「素材の移行を打破することが重要になるだろう。私はブランドに対し、供給を拡大するために非常に戦略的なアプローチを取るようアドバイスしたい」とラングス氏は語った。 「購買力がある人は誰でも、その購買力を戦略的に活用してイノベーターと協力すべきです。それはとても強力なことなのです。」

耐久性の概念も重要なトピックでした。マックスマーラの取締役会メンバー、コスタンツァ・マラモッティ氏は、そのコートの1つを例に挙げた。

製品環境フットプリントは、サプライチェーンの開始から廃棄までのライフサイクル全体を通じて、企業が製品の環境への影響をどのように測定するかを評価する方法論です。まだ精製段階にあるが、提案されているPEF基準では、化石燃料ベースのプラスチックや合成繊維で作られたアイテムには分解されないため、より高いスコアが与えられる。

現在の計算では、マックスマーラのコートの寿命は 3 か月とされています。 「私たちは本当に、本当に驚きました。そしてネガティブな意味で…なぜなら、それは私たちの経験とは正反対だったからです」と彼女は言い、スコアは消費者の行動や高級ブランドの購買習慣を反映していないと信じていた。

マラモッティ氏は、ブランド認知度や感情的価値などの「無形の価値」を指標に考慮するよう求めた。

ランジェリーメーカー、ヴァン・デ・ヴェルデ社の持続可能性マネージャー、リーブ・ヴェルメール氏は、特に同部門ではフィット感や快適さなども評価されるべきだと付け加えた。パネリストらはファッションアイテムを総合的に集計し、PEFが最終決定される前に指標を変更するよう求めた。

フランス連盟の理事長パスカル・モラン氏も基準の再評価を支持した。

「粒度に問題があります」と彼は言いました。 「これは絶対に基本的なことです。そうでない場合、私たちはそれに関する政策と、非常に脆弱な基盤に依存する措置を講じることになります。」

ブリュッセル、パリ、ミラノでは異なる言語が話されているため、翻訳中に問題の一部が失われる可能性があります。 「なぜなら現時点では、クリエイティブなデザイナーが耐久性について話し、エンジニアが LCA と耐久性に取り組んでいるとき、彼らは同じことについて話しているわけではないからです」とモランド氏は付け加えた。

同氏は、PEFには定量的データと、官能分析、消費者心理、労働者の社会福祉などの定性的特性の両方を含めるべきだと述べた。

マラモッティ氏はまた、小規模製造業者と職人労働者を2つの方法で支援する必要性を強調した。同氏は、職人技が失われないように若い世代に職人技を教えるプログラムや、新たな報告要件に従うための中小企業への支援をEUの議題に加えるよう求めた。

「彼らの生存は危機に瀕しています」と彼女は言った。 EFAが提案した提案の1つは、域内で作られた商品に文化的な名声を与えるために、メイド・イン・ヨーロッパのラベルを創設することである。

欧州議会議員のエーラー氏は、欧州のプログラムを通じて利用できる資金、そしてその多額の資金があることを強調した。文化遺産を支援するために23億ユーロの資金が確保されており、運営プログラムにはさらに4億ユーロが用意されているほか、欧州イノベーション評議会のベンチャー投資部門からスタートアップ支援のために35億ユーロが確保されていると同氏は述べた。

これらの資金が利用可能になったので、エーラー氏はEFAに対し、小規模ブランドや企業をどのようにサポートするかについて具体的な提案を提示するよう要請した。

「利用可能な器具をテーブルの上に置きますので、何が必要かを教えてください。」と彼は言いました。

パネルディスカッション後の講演で、リピンスキー氏は、グループが3か月以内に最初の提案をまとめることができると見積もった。

同グループは報告書の中で、量ではなく質の育成、過剰生産への対処など、業界を導くための10の重要なポイントをマニフェストに掲げた。ファッションをクリエイティブなコミュニティのアンカーとして位置づけ、ファッションウィークを文化イベントとして成長させています。

カメラ・ナツィオナーレ・デッラ・モーダ・イタリアーナ会長のカルロ・カパサは、ハイストリートブランドの足元に真っ向から責任を負わせた。

「ヨーロッパの問題はファストファッションだ」と彼は述べ、大衆ブランドとクリエイティブなファッションハウス、そしてヨーロッパの職人とアパレル生産国との間に一線を引いた。

「私たちはファッションについて一般的な問題のように頻繁に話しますが、創造性について話すとき、ファッションはヨーロッパのものです」と彼は言いました。 「私たちは夢を創造します。他の国ではニーズを満たしています。」

Capasa 氏は EFA の重要なポイントを強調しました。その 1 つは、ファッション ウィークを文化イベントとして認識し、消費者に品質を伝えることです。しかし、高級品を購入できない消費者の欲望を生み出すというロングテールには対処されていませんでした。

「私たちが話し合ってきたのは汚染や二酸化炭素排出量についてのことですが、人間について、社会の持続可能性について、この業界の背後にあるもの、この業界をユニークにしているもの、つまり創造性について話すことを忘れていました」とカパサ氏は付け加えた。

フランス連盟のモランド氏は、巨大な国際ブランドと一緒にされている中小規模のクリエイティブなファッションハウスの重要性を強調した。

「私たちは小規模ブランドを救わなければなりません。小規模産業も救わなければなりません。なぜなら、小規模産業は非常に多くの中小企業で構成されているからです」と彼は語った。 「何らかのルールを作ろうとするときは、常に業界のこちら側を尊重したルールを作らなければなりません。そう考えなければ、ヨーロッパ特有のものを殺してしまうことになる。」