その創設者たちはそれを次のように説明しています "唯一の ゴーストアトリエ 世界で"。実際のところ、彼らの顧客は必ずしも秘密であるわけではありません。しかし、彼らが彼らのためにしているのは。設立者 エティエンヌ・ドゥロー そして アレックス・ソサー 2021年には、 スーパーソリッド スタジオ ベルヴィルの中心部にある本社は日の光を浴びていますが、ナイキ、ジャン ポール ゴルチエ、オフホワイト、キッドスーパー、Y/プロジェクトなど、ファッション界の大手企業のプロジェクトに影で取り組んでいます。 「デザイン、生産、商業が出会う場所」、会社のウェブサイトを読みます。しかし、ゴーストデザイナーとは何でしょうか？ 「いつ特定の状態を維持したいかを定義するのは簡単ではありません。 裁量 私たちの仕事についてお話しますが、コンセプトからデザイン、製造ソリューション、マッチメイキング、戦略、マーチャンダイジングまで、非常に幅広い業務をカバーしていると言えます。」 エティエンヌ・ドゥローはこう説明する。 全体的なビジョン 単なる創造的なプロセスをはるかに超え、場合によっては 360 度のプロセスへと変化する企業の取り組み。 「それは必ずしもエンドツーエンドではありません。クライアントごとに異なるニーズがあることを理解することが重要です。 普遍的な公式、” デルー氏は明らかにする。ただし、制作会社と間違えないでください。 「この点に関しては、私たちよりも優れた企業がすでにたくさんあります。私たちのやっていることは他とは異なります。調達、設計、エンジニアリング、開発、研究の観点から付加価値をもたらします。」 彼は付け加えた。独立したデザイナーとしての経歴を持ち、現在は自身のレーベル FORMA の指揮を執っているエティエンヌ・ドゥローは、常に他のブランドで働いており、ある時点ではデザインを行っていました。 シーズンごとに最大…

すべてはドレスから始まりました。 2008 年、有名人スタイリストでパーソンズ大学卒業生のアンドレア リーバーマンは、ALC というあまり知られていないレーベルを立ち上げました。このレーベルは、流れるようなストライプのマキシ サンドレスなど、高級な生地と考え抜かれたデザインで作られた、ワンランク上のスタイルの必需品で構成されていました。本質的にシンプルで飾り気のないこのドレスは、インスタグラムやティックトックなどで写真が撮られ、すぐに拡散しました（インスタグラムやティックトックがなかった時代に可能な限り）。 ジェニファー・ロペス、 リアーナ、そして数か月以内にグウェン・ステファニー。スターレーベルが誕生しました。 リーバーマンにとって、この即座の反応は、彼女の本来の使命とターゲット顧客の正当性を証明しました。 「このブランドは、とてもスタイリッシュでありながら本当にエフォートレスな女性の心に響くと思います」と彼女はTZRに語ります。 「彼女はスタイリッシュで注目を集めますが、決してそれを求めません。」同じことはおそらく、混沌とした成功を収めたスタイリングキャリアの真っ只中にブランドを立ち上げた創設者にも言えるでしょう（その中には象徴的なスタイルも含まれていました） J.Lo ヴェルサーチのドレスの瞬間 2000年のグラミー賞から！）。常に外出するファッション専門家は、毎日の「非番」生活の荷造りと着替えを簡単にしながらも、贅沢な気分になれるレーベルを作りたいと考えていました。 ヴァレリー・ジャン/フィルムマジック/ゲッティイメージズ「スーツケースに放り込んだものを作りたかったんです」とリーバーマンは言う。 「ニューヨークからロサンゼルス、パリ、モロッコ、オーストラリア、日本、メキシコシティに行って、また戻ってくることができて、スーツケースに十数個から二十個の物を入れて、たくさんの物を作りたかったのです」さまざまな衣装の。タンクトップとジーンズとスライドと合わせて着ているブレザーでも、カルティエのパーティーに行くためにシルクのプッシーリボンブラウスとテーラードのショートパンツとヒールでも。」過去 15 年間 (ALC は 2009 年に正式に発売されました)、このブランドはまさにそれを実行し、品質を生み出すという使命に忠実であり続けてきました。 ワンランク上の必需品。そしてそれは簡単ではありませんでした。予測不可能で常に変化する経済情勢、パンデミック、そして電光石火のスピードで回転するトレンドサイクルの間で、このブランドは何度も嵐を乗り越えてきましたが、決して揺らぐことはありませんでした。確かに彼らは変化し、方向転換しましたが、リーバーマンの当初の精神とビジョンはそのまま残っています。 そしてそれは報われました。昨今、多くのブランドが縮小・統合を進める中、アルクはますます右肩上がりの軌道を歩んでいます。このブランドは全国に 7 つの独立した店舗を展開しており、その最新店舗が今秋ビバリーヒルズにオープンしました。長年にわたり、ブライダル カテゴリ、アクセサリー、ALConscious と呼ばれる持続可能性への取り組み、およびパーソナル スタイリング サービスを事業名簿に追加してきました。また、（数例を挙げると）ミンディ・カリング、テイラー・スウィフト、ケリー・クラークソン、エミリー・ブラントなど、かなりのセレブのファンも獲得しています。写真提供:…

6か月後 ヴィルジニー・ヴィアールがシャネルのクリエイティブ・ディレクターを辞任、フランスの高級ブランドは、多くの人がファッションの最大の仕事と考えるものに足を踏み入れる後継者をついに見つけました。噂工場が軸から外れて回転している間、 予測マシュー・ブレイジーの名前はここ数週間で候補者として公に浮上した。本日、フランスのメゾンは、つい最近までボッテガ・ヴェネタのクリエイティブ・ディレクターを務めていたブレイジーが、シャネルの新しいクリエイティブ・ディレクターとして、織革からトレードマークのツイードに乗り換えることを正式に発表した。 ブレイジーは新しい役職で、メゾンのファッション、オートクチュール、アクセサリーのすべてを監督し、年間10のコレクションを監督することになる。彼は4月に正式にチームに加わり、2025年10月にパリファッションウィーク中の2026年春夏プレゼンテーションの一環としてランウェイデビューする予定だ。それまでは、シャネルのスタジオデザインチームは、ヴィアール氏が6月に去って以降と同様に、1月と6月に予定されているクチュールコレクションと、3月の2025年秋コレクションに引き続き取り組む予定だ。 シャネルのファッション担当プレジデント、ブルーノ・パブロフスキー氏は「私たちはシャネルに現代性と異なるアプローチをもたらすマシューの能力に大きな自信を持っている」と語った。 言った ニューヨーク・タイムズ。 「私たちは彼にプッシュし、テストし、自分が正しいと感じる方向に進んでもらいたいと思っています。ブランドが行き詰まっているという印象を与えたくないのです。」今年はファッション業界の人事部門にとってめまぐるしい年で、デザイナーたちはここ数年で見られないほどの速さで職を転々としている。ブレイジーの戴冠式は最も規模が大きく、最も驚くべきものかもしれない。シャネルのポジションを争う候補者の中に彼の名前がどこにも見つからなかっただけでなく、フランス系ベルギー人デザイナーはボッテガで大きな成功を収めていた。ブランド在籍中に、ブレイジーはイタリアのブランドを今最も注目されるブランドの一つに変えました。もともとダニエル リーのデザイン ディレクターとして働いていたが、2021 年に自身のクリエイティブ ディレクターに任命されたブレイジーは、洗練されたモダンなデザイン、特に革を使用してウェアラブル アートの心を揺さぶるだまし絵作品を作成することでボッテガを推進しました。 。彼のランウェイショーはミラノファッションウィークで最も人気のあるチケットの一つとなり、彼の最前列はエイサップ・ロッキーやジェイコブ・エロルディなどのAリストセレブで埋め尽くされた。ブレイジーは今後何年にもわたってボッテガで成功する可能性がありましたが、今、デザイナーは故郷のパリに戻り、ファッション界で最も有名なブランドの1つを率いる機会を得ることになります。 カスタム ボッテガ ヴェネタを着たゼンデイヤ 砂丘 2 2024年2月にメキシコで初演される。 アルフレッド・エストレラ/AFP/ゲッティイメージズ40歳のデザイナーはフランスの首都で生まれ育ちましたが、学校はブリュッセルのラ・カンブル校に通っていました。学位取得を目指して勉強している間、ブレイジーはバレンシアガとジョン・ガリアーノでインターンをし、卒業後はラフ・シモンズで働きました。 2011 年に彼はメゾン マルジェラのデザイン チームに加わり、最終的に職人技とウィメンズ プレタポルテのコレクションを担当するようになり、2014 年にフィービー ファイロのセリーヌにシニア デザイナーとして移りました。2016 年から…

Re Shui の伝承は、ある田舎の村で始まりました。 中国幻滅するファッションが蔓延する浙江省 デザイナー 無計画なニットウェアや糸があちこちに飛び散る解体されたコルセットを作ることで休息を見つけました。 間もなく上海ファッションウィークにデビューするこの隠遁ファッションレーベルは、中国人による情熱的なプロジェクトとして2008年にスタートした。 デザイナー アイグオ・チェンさんは前世でデザイナーだった。 JNBY、杭州を拠点とするファッション小売業者。 JNBY で 5 年間働いた後、Cheng 氏は「組み立てラインで働いている」と考え、ペースの速い業界を離れ、他の創造的なプロジェクトの中でも特に自分の個人ブランドに専念することに決めました。まさにダ・ヴィンチ流に、チェンは建築や彫刻作品にも手を出しました。 スタジオのアイグオ・チェン。 礼儀 2016 年、チェンは、複雑な手作り、手で細断し、染色や折り目などの後処理技術を丹念に受けた天然生地の使用で構成されるスタイルの開発を開始しました。 チェンは文字通り、創造的なプロセスを公開するのが好きです。風に勢いよく飛び回るほつれた糸がほぼすべての衣服を飾り、裏地はランダムな場所からはみ出していることが多く、カットオフされた袖はドレスのポケットとして再配置されています。チェンさんの見解では、それが「服は感情を表現する」ということです。 リ・シュイさんの作品。 礼儀 無地の T シャツの中央に綿が詰まった鼻が配置されているなど、さらに奇抜なデザインは、たとえそれが社会的に受け入れられないジェスチャーであっても、見る人に強く締めるよう懇願します。 緻密な縫製は、チェン氏が職人たちと熱心に研究しているものです。一見するとボロ工芸と似ていますが、Re Shui の不均一で曲がりくねった質感は、実際には田舎に根ざした古代の伝統を思い出させます。 中国そこでは子供たちは不運を避けるために、縫い目の多い上着を着ていました。 チェンは自身の作品を「アンチデザイン」として捉え、他でもない裁縫師たちから生まれる偶然の創造性に道を譲ります。…