ファッション 専門家らは業界が明らかに「極度に痩せた状態」に戻っていることに懸念を表明している モデル 今シーズンのランウェイショーの後。
10月8日、 ヴォーグ・ビジネス は、ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、パリでの2025年春夏ショーケースの後、年次サイズ包括レポートを発表しました。アウトレットの調査結果によると、 サイズの包括性 近年、より多くのプラスサイズのモデルをハイファッションで発表する努力が払われてきたにもかかわらず、ランウェイでは後退している。このことから、「極度に痩せた」モデルが再び滑走路を席巻しているという「憂慮すべき」結論に至った。
「208のショーとプレゼンテーションで発表された8,763ルックのうち、0.8パーセントがプラスサイズ（米国14歳以上）、4.3パーセントが中型サイズ（米国6～12歳）、94.9パーセントがストレートサイズ（米国0～4歳）でした。 」 ヴォーグ・ビジネス 報告した。
中型サイズの会員数は昨シーズンから 3.7% 増加しましたが、プラスサイズの会員数は 0.8% で変わらずでした。
パリでは、エステル マナスとリック オウエンスが、プレゼンテーションに登場するプラスサイズのモデルの割合が最も高いトップ 2 ブランドでした。その間、 ヴォーグ・ビジネス は、プラスサイズのルックスがまったくない 4 つのブランドとして、Cecillie Bahnsen、Ganni、Coperni、Miu Miu を記録しました。
ヴォーグ・ビジネス ミラノで開催された9つのショーには「少なくとも1人の中型またはプラスサイズのモデル」が含まれていたことが判明した。これは、全モデルの0.3パーセントがプラスサイズであることを意味する。 Sunnei は、ルックの 33.3% が中型サイズであったため、「最もサイズが豊富な」ブランドであると伝えられています。
同紙は、「ニューヨークでは中堅層の割合が昨シーズンの3.1％から今シーズンは5.5％に増加した」と述べた。それでも、プラスサイズの割合は 0.8% にとどまりました。プラスサイズの割合が含まれているブランドは、バック マイ、ウィリー チャバリア、リオ、PH5 だけでした。
ロンドンは「最も規模が大きい」都市で、カロリーネ・ヴィットーやジョアンナ・パルブなど、標準に対抗する新進気鋭の才能が集まった。
同メディアは、この後退はオゼンピックなどの減量薬の人気の急上昇によるものだと分析した。
昨シーズン、 インディペンデントの オリビア・ペッターも同様の衰退に気づきました ロンドンファッションウィーク中にプラスサイズで表現。彼女は、16Arlington、Harris Reed、Simone Rocha ではかなりの多様性があると指摘しましたが、他のほとんどのブランドは厳格な基準に固執し、ストレートサイズのモデルのみをキャストしていました。
ペッターは、モデルでプラスサイズ活動家のフェリシティ・ヘイワードと話をしました。ヘイワードは、「インクルード・ザ・カーブ」運動を利用して、ニューヨークからパリまでプラスサイズの表現を監視しています。
2023年、ヘイワード氏はロンドン・ファッション・ウィークで約2,640人のモデルのうち約71人しかキャスティングされていないことに気づいた。
「ここ数年、さまざまな分野の包括性が高まった後、キャットウォークで体型を称賛する非常に特異な雰囲気に戻っているのを目の当たりにするのは本当に残念です」とファッションライターで元ファッションライター 流行 編集者のナオミ・パイクはペッターに語った。
「初めてファッションウィークに通い始めたとき、ランウェイで私のような体型を一人も見ていなかったので、期待もしていなかったし、それを見て喜ぶこともありませんでした。さて、サンプルサイズの範囲外にあるモデルを含めないのは排他的であり、許しがたいことだと感じます。私にとって、それは自分の外見、何ができるか、あるいは もし このデザイナーからなら何でも買えます。そして、そうしないと、非常に落胆し、多くの場合、十分に刺激になります。」
Share this content:
