9月10日、 大統領選討論会の直前 カマラ・ハリスとドナルド・トランプの対立を背景に、ルアーのラウル・ロペスがロックフェラー・センターの広場でショーを開催した。通常、窪んだスケートリンクを囲む100本以上のアメリカ国旗は、ルアーのロゴが描かれた旗に置き換えられ、デザイナーのランウェイは、ホセ・マリア・セルトによる有名な壁画「アメリカの進歩」がある建物のすぐ前を走った。

これは、エレナ・ベレスがジャンヌ・ダルク、カラミティ・ジェーン、そして「分裂した国の精神を定義する」女性たちにインスピレーションを得たコレクションで反逆の叫びをあげてから間もない頃のことである。カウボーイのコルセットの鎧や、通常よりも着やすい服がたくさんあることを考えてみよう。そして、そのわずか数日前には、エリアが「私たちの体への禁忌」というスローガンを掲げたコレクションで10周年を祝った。銀色の手形が散りばめられたグレートコートやボディスーツ、そして近づいた者を突き刺してしまいそうなほど多くの逆立ったスパイクで作られたコートなどだ。

政治は、ランウェイでこれまで見たことのない形でニューヨークファッションに侵入した。共和党と民主党の対立や、モンセの赤、白、青の椅子がクーデターを象徴する装飾的な方法ではない。 ミシェル・オバマの衣装 民主党全国大会での演説で着用した。（ストライプやスパンコールのついたポロシャツがいっぱいのモンセのコレクションは、とてもよかった。）しかし、移民、経済的不平等、多様性、自分の体について自分で決める自由といった、より大きな議論を巻き起こしている問題が、服を形作っているのである。

デザイナーたちは、心ではなく立場を表明している。そしてそれは、ニューヨークファッションのアイデンティティーの中核を成しつつあるレーベルの周縁部ではなく、レーベルの中で起きている。そして彼らは、権力の象徴である建物で自らの主張を披露している。30 Rockだけでなく、ウォール街ではウィリー・チャバリア、シティホールではシティホールのすぐ隣でショーを開催したWho Decides Warのおかげである。

その結果、アメリカのファッションが意味するものそのものが、ヨーロッパで起きていることとはほとんど関係のない形で再定義されつつある。ヨーロッパでは「美」や「ファンタジー」や「伝統」といった伝統的な概念が依然として支配的であり、潜在的な消費者を遠ざけることのないよう、デザイナーは製品に政治を持ち込まないようにすべきというのが通説となっている。

（かつて、ヴィヴィアン・ウエストウッドやキャサリン・ハムネットのようなデザイナーがファッションを通じて布教活動を始めたとき、彼らは一般的に、たとえ善意ではあっても、狂った変わり者として片付けられていました。マリア・グラツィア・キウリがディオールで掲げたフェミニストのスローガンでさえ、対立的というよりはむしろアクセサリー的なものでした。結局のところ、女性のファッションは、定義上、ある程度、女性のエンパワーメントに関するものなのです。）

そして、それは、スポーツウェアと「機能性」や「気軽さ」といった価値観を中心に据え、ホワイトカラーのシックさへの忠誠を誓う、アメリカのファッションの古いステレオタイプとほんの少ししか関係のない方法でそれを再定義している。その精神は、プロエンザ スクーラーの肩をすくめたシャツドレス、マリン ニット、ハトメ付きの洗車スカート、キャロライナ ヘレラのウェス ゴードンの白黒の水玉模様のカクテル ドレス、そして、キャサリン ホルスタインがまだ独創的なアイデアを探しているように見えるケイトの黒のレザー ボンバージャケットや、体を包み込むような芸術的なボリューム ドレスに、今も残っている。

これらの服は自信に満ちていて、親しみやすい。しかし、例えば、フードがワイヤーで留められて後ろに突き出ている、ルアーのエイリアンとエクレシアステスが出会ったようなゆったりとしたトレンチコートや、頭からつま先まで体を覆うスリムなリブ編みのニット、そして非常に華やかなオーガンザのスウェットのような緊迫感や関連性はない。

また、Who Decides War のコラージュされたダメージデニムの意外な美しさも伝わってこない。このショーでは、エヴ・ブラバドとテラ・ダモーレによる女性服への進出が最も成功した。ヴィクトリア朝の言語をひっくり返したような裂けたボールガウンや、背中にマウント・ラシュモアを縫い付けたペレ・ペレとのコラボレーションによるレザージャケットなどだ。しかし、それは私たちが知っているマウント・ラシュモアではなく、「私たちのマウント・ラシュモア」だとブラバド氏は言い、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア、マルコム・X、フレデリック・ダグラス、バラク・オバマに言及した。

コリーナ・ストラーダのBGMは「ああ、コリーナはすごく気にかけている/地球温暖化は大問題/現実ではないかのように振舞わないで」で、ヒラリー・テイモアのビーガン版ボヘミアン・デラックスを背景にした。彼女は、ロマンチックでふわふわしたシフォンとリサイクルショップの素敵な服を、決して深刻になりすぎずに組み合わせた（ただし、靴とサングラスを加えることで、ビジネスは別の問題だということがわかる）。

要点は、Eckhaus Latta の Mike Eckhaus がレーベルのディナー パーティー ショーで「誰もが自分自身を表現できるようになりたいだけ」と語ったことです。

これは、マイケル・コースが、花柄のスカートや襟の開いたシャツ、オーバーサイズのジャケット、レザーレースをあしらった地中海の「リプリー」ショーの前に舞台裏で語ったことと同じことだ。しかし、エコーズ・ラッタは、メッセージをコース風の裾の長さ（ショート丈、アシンメトリー、ロング丈など、何でもお好みで）やネックライン（スウィートハート、ポートレート、ブラトップ）に限定するのではなく、ゲストにコレクションの主導権を与えた。

つまり、エックハウス氏とゾーイ・ラッタは、仲間を招き入れて服を選び、自分たちでスタイリングさせ、そしてテーブルの間にあるキャットウォークを、新作のウエストベルト付きパンツと「ハグ」シャツ（前身頃と後ろ身頃がずれていて、ストラップが腕のように互いに留められるようにカットされている）を着て、華麗に歩くように挑発したのだ。まるで「私たちの体、私たちの服」を認めているかのようだった。彼らはとても楽しんでいるようだった。

だからこそ、コーチは、Z世代の大人らしさとDIYを、ステッカーで飾ったバッグや、落書きの入ったTシャツに祖父のクローゼットから借りてきたようなスーツを合わせるという形で商業化したが、飛ぶように売れる小銭入れ付きバッグや、靴のタンに取り付けるスニーカーのおもちゃ（車や古いカセットテープ）があるにもかかわらず、意味がないように感じられるのだ。（消費者の廃棄物からアップサイクルされたカーキ色のズボンやボロボロの縮んだ革は、持続力があるはずだ。）

ウィリー・チャバリアの詩的な「アメリカ」ショーがこれほどまでに力強く、野心的だったのはそのためだ。ニューヨーク証券取引所近くの空きオフィスビルで開催されたこのショーでは、巨大なアメリカ国旗を背景に、音楽グループ「ヤリッツァ・イ・ス・エセンシア」のオープニング曲が流れ、サービスワーカーや労働者の衣服に焦点を当て、それらをクチュールのように扱った。

ボンバージャケットにはバルーンスリーブが付いていた。カーキ色のパンツにはパラッツォのプリーツとボリュームがあり、チェック柄のシャツにはジョーン・クロフォードのシャープで構造化された肩が付いていた。アディダスとのコラボレーション（モデルはスプリンターのノア・ライルズなど）では、ショートパンツとトラックジャケットにビクトリア朝風のフリルがあしらわれ、赤いバラと赤い3本のストライプが組み合わされた。さらに、アディダスのシューズを初めて所有したアスリート、カリーム・アブドゥル・ジャバーへの敬意や、「チカーノ」や「正義」といった言葉も添えられていた。そうそう、アメリカ自由人権協会のために作られたグッズもあり、チャバリア氏自身がモデルを務めて登場した。

デザイナーとして、彼は国の様相を一新しようとしている。それは流行ではなく、変革なのだ。